雅都、曲谷、赤不苏位于茂县的西面，与黑水接壤。生活在这一区域的羌族受黑水藏族的影响颇深，在服饰、语言、生活习俗上都与邻近的藏族相似。例如这一区域的男子服饰与黑水瓦钵梁子的藏族服饰类似，妇女所戴的“一匹瓦”头饰也与黑水藏族妇女头饰类似。图4是流行于这一区域的“云云”鞋面，从鞋面的色彩上可以看出带有藏族氆氇的色彩。虽然受藏族风俗的影响，但这一地区还是保持了羌绣构图严谨、色彩艳丽、针法细腻的本土特色。在针法上除了羌族善用的平绣针法外，还流行“包针绣”。包针绣主要运用于绣制鞋面，先将要绣制的图案用剪纸的方法剪出来，贴于绣布所定位置作为运针底样，然后用平包针的技法使不同色线按图案变化将贴纸包起绣出。用这种技法绣制出的图案具有庄重、肃穆的特点，且有较强的条理性、立体性、对称性，呈现富有层次的浮雕效果。色彩以暖调为主，用色大胆，对比强烈，表现出这一区域的妇女热情、粗犷、奔放、刚烈的性格特征。

明清时期，政府在江南设立了三织造专为宫廷织造丝织品，织、绣成衣型的半成品衣料，之后运到京城有专门的作坊缝制。据《大清会典》里记载，清廷皇家服饰的缝制机构十分庞大，宫廷由内务府下设造办处，人数众多，各司其职。造办处下设7个“作”，即银作、铜作、染作、衣作、绣作、花作、皮作。有染匠、绣匠、缝衣匠、弹棉匠、帽子匠、绦匠、钮子匠、珐琅匠、点翠匠、玉匠、数珠匠、领花匠、络丝匠、熟皮匠、蹬匠、穿珠匠、缭丝匠、氆氇匠、牙匠、刷尾匠、堆纱匠等。以绣作为例，绣作内设无品级司匠1人，拜唐阿领催6人。领绣匠135人，捺匠42人，另招募绣匠40人，共217人。绣作负责绣造各种御用、赏用的衣服及领、袖、荷包等服饰用品。另外，制作宫中内廷一般便服（贴身内衣）及靴、鞋、袜、被、褥等的机构有帽房和针线房，有领针线妇人、做荷包妇人、打结子妇人、做案褥妇人等数名，在内廷承应，从事内廷一般服饰用品的缝制工作。就是在这样的繁缛的制度和严格的要求下，京绣匠人制作了众多的京绣艺术作品。

藏族许多地区的女式服饰腰间常系一条五彩缤纷的氆氇围裙（“邦典”），而嘉戎藏族却穿着独特式样的黑色绣花围腰，分为前围（“哈香”）与后围（“热帮”）。围腰面料多为黑色棉布、平戎、灯心戎、丝绸，在冬季还可使用黑色氆氇做后围。挑花刺绣工艺主要用于后围，一是美观；二是耐用，是实用与审美的有机结合。少女的后围绣有色彩艳丽的菊花、桃花等花朵，中年妇女的后围不绣花。围腰的图案和色彩与头帕的形与色交相辉映，均为黑底绣鲜艳花鸟图案，色彩鲜艳夺目，图案简洁明快，与周围的自然环境协调一致，桃花的红妍，草木的青绿，金色的麦浪，一切都显得格外的强烈、艳丽。而白色和黑色的运用则极好的协调了对比、饱和色，艳而不俗，沉着而又生动，对立而又和谐。这些刺绣品的用色，反映了嘉戎藏族对色彩有着极高的艺术概括能力和审美能力，展现了色彩的协调美。

②妇女一般穿黑色斜领长袍，袍长至脚踝，领缘、袖口和下摆均镶饰氆氇和色布花边，其长袖要用白、蓝、红、绿、玫瑰红、黄、黑等七种色布拼接而成。据当地羌族妇女称：“这代表天上的彩虹。”因此，这种袖被称为七彩袖，它与现在地处甘肃、青海一带的土族妇女服装上的七彩袖相似，也表明古羌人与土族在历史上有一定的渊源。小姓乡妇女的这种着装还与四川平武的白马藏族服装类似，不同的是小姓乡妇女所着黑长衫的后背均镶饰一大块长方形红布，看来是另有含义。