按金（银）线的外形结构不同，我们在过去的云锦织物上发现了四种形式的金（银）线，分别是片金线（扁金线、缕金线）、捻金线（圆金线）、面金箔线、洋金线（合金线）。前三种金线离不开金箔，从金块加工成金箔要经化金、倒条、拍叶、打箔、切箔等十多道非常繁琐的特殊工序。对于金线的加工来说，金箔仅仅是半成品，因为金箔是承受不了任何张力的，金箔必须复合在载体材料上才可以进一步加工制作。过去的载体材料用的就是动物细薄皮，在山东曲阜的孔府博物馆内保存有许多件明代皇帝御赐官服，其中用的片金线基材就是细薄皮，应该是用羊皮加工出的薄皮。由于我国造纸技术的成就，后来扁金线和圆金线更多选用纸质作基材，用开水把上好毛边纸或麻桑纸烫熟，一层层叠放整齐，用石条重压，挤出水分，然后用木锤捶打，做成七合纸和二合纸。七合纸即七层纸叠合在一起，用做扁金线基纸；二合纸为二层纸叠合，较薄软，用做圆金线基纸。在纸基材料上刷上专用胶水（鱼胶），将金箔贴在纸基上称为背金，把背好金的纸金面向外挂在竹竿上晾干称为担金，还要通过熏金、砑金、切金等工序才能完成扁金线的制作。砑金就是在梨花木板上用玛瑙石将纸背的金箔砑光；切金就是把砑光好的金箔复合材料切成一定宽度的薄片状细线，其中宽度可以按品种规格要求调节，长度有多种规格可供选用。扁金长度要求与织物门幅一致，主要有生产妆花缎规格的二尺四寸长和金宝地规格的一尺九寸长。切金时金线的两头并不切断，留有面头，大约60根扁金线为一片，所以一片金线还是一个整体，以方便织造时扁金线顺利地安装在纹刀肚中。至此，扁金线的制作方才完成。

什么样的织锦才称为云锦呢？首先，云锦不是单一的品种。云锦有着漫长的发展史，从元代的织金锦品种，明代的妆花缎品种，清代的金宝地品种、库锦库缎品种，到民国的芙蓉妆，解放后的金银妆等。云锦不断地丰富发展并在发展过程中吸收了同时期其他织锦的精华，产生出多种组织结构尤其是以复杂的重纬结构为代的一系列品种的组合体。其二，云锦具有地域性。在元朝南京有官办的东织染局、西织染局。明朝南京有中央属性的内织染局、神帛堂和供应机房。清朝更有为皇宫生产特殊织物的江宁织造府（局）。同时期在当地民间还有更多的人员从事丝织行业，民间丝织业产量一度占整个南京丝织产量的98%以上，丝织业发展成为当时南京经济的支柱产业，所生产的各类丝织品中高档提花织锦类被称为南京云锦。其三，从丝织物的分类来说，云锦属于先染丝后织造的提花熟织纬锦。晚清以来南京民间丝织生产划分为“花”和“素”两个行业，其中“花业”即提花熟织物的织造，也称“云锦业”。其四，因为云锦常作为皇家御用和赏赐用品，其用料不惜成本，以各种规格的染色蚕丝线为经纬原材料，并配以真金圆金线（捻金线）、圆银线（捻银线）或扁金线（片金线）、扁银线（片银线）或特殊金线作重要的纬向材料之一，个别高档品种还采用动物羽毛捻线来作挖花显色的纬线。其五，采用传统织造设备。云锦应该是在传统木质花楼提花织机上，由拽手提花、织手穿纬，双人配合手工织造而得来。其六，采用传统织造工艺。典型的云锦品种提花工艺是由花本存储并释放提花信息，束综（大扦）提起经线形成花部开口，织入纹纬，并由障框（伏综）压出纹部间丝点；由范框（起综）提起部分经线织入地纬形成地组织的组合式开口系统来完成的。其七，云锦组织结构比较复杂。云锦可以由单经或重经构成，但纬向必定含有地纬和纹纬劈组纬线（简单的库缎、闪缎品种除外），并符合纹纬配合传统提花概念，其中地组织较为简单，花组织较为复杂，花地组织配合完美。其八，云锦织物图案的艺术性和配色规律具有独特的美感。传统云锦图案取材丰富，常用金线包边，以线条构图并填以色块，色块内晕色过渡，色块间色彩对比强烈；云锦图案寓意含蓄，“有图必有意，有意必吉祥”，成为我国宫廷皇室文化和吉祥文化的组成部分。综上可知，传统云锦是指南京地区生产的具有特定图案艺术和用色规律的由传统花楼织机和提花工艺生产的多数使用蚕丝、金线等高档原材料的具有多种组织结构的熟织丝织纬锦。