宋锦，系指宋代发展起来的以经线和纬线同时显花的具有宋代艺术风格的织锦。元、明、清三朝以后所形成的以经面斜纹作地，纬面斜纹显花的锦又称宋式锦、仿宋锦，但统称宋锦。就广义而言，宋代的宋锦同于宋代的蜀锦。当时所称的蜀锦和宋锦只是产地不同，但蜀锦形成得更早。宋锦继承了汉唐蜀锦的特点，并在此基础上又创造了纬向抛道换色的独特技艺,在不增加纬线重数的情况下，整匹织物可形成不同的纬向色彩。

宋锦，系指宋代发展起来的以经线和纬线同时显花的具有宋代艺术风格的织锦。元、明、清三朝以后所形成的以经面斜纹作地，纬面斜纹显花的锦又称宋式锦、仿宋锦，但统称宋锦。就广义而言，宋代的宋锦同于宋代的蜀锦。当时所称的蜀锦和宋锦只是产地不同，但蜀锦形成得更早。宋锦继承了汉唐蜀锦的特点，并在此基础上又创造了纬向抛道换色的独特技艺,在不增加纬线重数的情况下，整匹织物可形成不同的纬向色彩。

宋锦系指宋代发展起来的以经线和纬线同时显花的具有宋代艺术风格的织锦。元、明、清三朝以后所形成的以经面斜纹作地，纬面斜纹显花的一种特色的锦又称宋式锦、仿宋锦，但统称宋锦。广义而言，宋代的宋锦同于宋代的蜀锦。当时所称的蜀锦和宋锦只是产地不同而已。《宋史•舆服志》《宋会要辑稿》所列两京、真定府及青州生产的宋锦名色与《蜀锦谱》中蜀锦名色基本相同。如蜀锦和宋锦的名色中都有“八达晕锦”“天下乐锦”“宜男百花锦”等。

面显花多于经面显花。一般来说，较粗壮的花纹用经面现效果较好，较细致的花纹用纬面现为宜。库锻过去常用做衣料。

宋锦起源于宋代，以经线、纬线同时显花，是一种具有宋代艺术风格的织锦。经元、明、清三朝后形成的一种以经面斜纹作地、纬面斜纹显花的特色锦又称宋式锦或仿宋锦，统称为宋锦。就广义而言，于宋代所称的宋锦同于蜀锦，只是产地不同，且蜀锦形成得更早。

宋锦起源于宋代，以经线、纬线同时显花，是一种具有宋代艺术风格的织锦。经元、明、清三朝后形成的一种以经面斜纹作地、纬面斜纹显花的特色锦又称宋式锦或仿宋锦，统称为宋锦。就广义而言，于宋代所称的宋锦同于蜀锦，只是产地不同，且蜀锦形成得更早。

从表2-1可看出，在两宋时期，宋锦和蜀锦中有不少花色品名基本相同，只是产地不同罢了。因北宋锦院初建时,锦工来自蜀地，纹样也取自蜀锦,说明宋锦应来自蜀锦，它是在唐代纬锦即蜀锦的基础上变化发展起来的。同时由于宋廷南渡后,不少锦工也随之南迁，使地处江南的苏州大大发展了汉唐以来的丝织工艺技巧，其宋锦生产日益兴盛和发展。到元至正年间（1341—1368)在苏州设织造局，生产的织锦不但在结构纹样和工艺上继承了唐代的风格特色，而且有了变化和创新。到了明清时期，宋锦的图案风格、组织结构和织造工艺等已和蜀锦有所区别。它以纬面斜纹显示主体花纹，经面斜纹为地纹或少量陪衬花，其锦面匀整、质地柔软、纹样古朴，大都供装裱之用。此时的宋锦亦称“仿古宋锦”或“宋式锦”，其组织纹样和技法皆继承了宋代织锦的传统。故宋锦始于北宋“作院”和“造作局”，南宋时发展较快，元、明、清三代工艺不但相沿不衰，而且更趋精湛。

纯斜纹类妆花品种在明清时期出现较少，目前已知较早的妆花绫出现在辽宋时期，都是地结型妆花，有纹纬与地纬1:1的，也有1:2的；有一色纹纬挖织的，也有多彩纹纬挖织的。如耶律羽之墓出土的“葵花对鸽雀蝶妆花绫袍”上的面料，纬向由一组地纬与数组花纬构成，妆花纬与地纬呈1:1排列，地经与地纬织成1/5S向斜纹作地，在花部地经与地纬交织成5/1Z向斜纹背衬在底部，地经与妆花纬线还是织成1/5S向斜纹位于织物层，此时花部与地部的面组织是相同的。从结构图中可以推测，斜纹妆花绫的织造工艺完全是建立在暗花绫的基础之上的，织地纬时拽花形成纬面地组织、经面花组织。挖花妆织位置就在经面花组织处，只要用束综拽起妆花开口，同时压下地纬的同一障框就可挖织出妆花色纬。与后期妆花不同的是，妆花绫的全部经丝都参与了和纹纬的交织，交织密度大，对纹纬的显色效果有所影响。从早期的挖花品种到后期成熟的挖花品种可以看出，妆花工艺经历了一个长期的发展过程。

在工艺上创新：汉代蜀锦的经显花，其组织结构为经二重、经三重或经多重的平纹型或斜纹型提花经锦；唐代蜀锦组织逐渐由经锦演变到纬锦，其组织结构为纬二重、纬三重或纬多重提花纬锦组织；宋代蜀锦演变为既有经线显花又有纬线显花，即多以经面斜纹或缎纹作地，以纬面斜纹显花。创新要根据用途选用不同的织物组织，在织物的风格上仍要保持传统的韵味。

在工艺上创新：汉代蜀锦的经显花，其组织结构为经二重、经三重或经多重的平纹型或斜纹型提花经锦；唐代蜀锦组织逐渐由经锦演变到纬锦，其组织结构为纬二重、纬三重或纬多重提花纬锦组织；宋代蜀锦演变为既有经线显花又有纬线显花，即多以经面斜纹或缎纹作地，以纬面斜纹显花。创新要根据用途选用不同的织物组织，在织物的风格上仍要保持传统的韵味。

云锦以缎纹组织为主，不同类别的云锦品种有不同的组织。现以比较典型的云锦妆花品种金宝地为例，它的组织和工艺传统称“七丝八障”，即以7枚经面缎纹作地和14枚纬面缎纹起花，如图22所示。

云锦以缎纹组织为主，不同类别的云锦品种有不同的组织。现以比较典型的云锦妆花品种金宝地为例，它的组织和工艺传统称“七丝八障”，即以7枚经面缎纹作地和14枚纬面缎纹起花，如图22所示。

花组织:三组纬分别与面经交织成三枚纬面斜纹，如图4-10所示。

云锦以缎纹组织为主，不同类别的云锦品种有不同的组织。现以比较典型的云锦妆花品种金宝地为例，它的组织和工艺传统称“七丝八障”，即以7枚经面缎纹作地和14枚纬面缎纹起花，如图22所示。

云锦以缎纹组织为主，不同类别的云锦品种有不同的组织。现以比较典型的云锦妆花品种金宝地为例，它的组织和工艺传统称“七丝八障”，即以7枚经面缎纹作地和14枚纬面缎纹起花，如图22所示。

在工艺上创新：汉代蜀锦的经显花，其组织结构为经二重、经三重或经多重的平纹型或斜纹型提花经锦；唐代蜀锦组织逐渐由经锦演变到纬锦，其组织结构为纬二重、纬三重或纬多重提花纬锦组织；宋代蜀锦演变为既有经线显花又有纬线显花，即多以经面斜纹或缎纹作地，以纬面斜纹显花。创新要根据用途选用不同的织物组织，在织物的风格上仍要保持传统的韵味。

起本色花库缎实际上就是丝绸中的暗花缎，它是经纬同色提花织物，其特点是在缎地上织出本色的图案花纹。起本色花库缎分经面显花和纬面显花两种。经面显花花纹明显地浮于纬面之上，花部的光泽比地部强。纬面显花、经面显地，织成效果是花纹明显地凹陷于地部锻纹之下，花部光泽较地部暗。云锦用料有一个特点，经线用柔软的熟丝，纬线用相对较硬的生丝或半熟丝，反映在织物面就是纬面缎部位常低于经面缎部位，产生一定的立体感。在库缎纹样设计上，纬

过去大多数金宝地及银宝地品种的纹纬是釆用挖花工艺的，只有少数金宝地的纹纬用了通织法，因此金宝地应该属于妆花类品种。但是金宝地与妆花品种在组织结构、织造工艺和艺术现手法上有不同之处。金宝地有多彩显花和大面积显金的特殊效果，面不含经面地组织，被称为纬面妆花品种。因此对不同时期的金宝地品种应作特别分析。

目前生产的金宝地满地织圆金，花纹边缘用扁金线包边，局部妆织彩绒纬线或圆金线显花，另有地纬通织。由于经密度较大，加上纬线用料较粗，特别是通幅织入刚性很大的扁金和圆金线，使成品手感硬挺厚实，面粗糙，织品的实际服用效果较差，但成品金彩夺目，给人的视觉效果极佳，如牡丹纹金宝地。以往我们把金宝地、银宝地归为妆花斜纹类品种，因为今天生产的金宝地织造工艺显示，金宝地的经线仅用一根经轴即可，纬向含有三重通纬加多色妆织断纬组成，组织结构为七枚加强斜纹作背衬，双股圆金线与经线作纬面十四枚交织，使圆金纬线完全覆盖七枚斜纹地。因此，金宝地属于满地纬线显花的妆花斜纹织物。从七枚加强斜纹金宝地妆花部组织结构图可以看出，地部的纬向总共由三重纬线构成，第一梭地线釆用细棉纱按七枚加强斜纹组织规律与经线交织；第二梭由双股并用的圆金线按纬面斜纹规律交织，其中经线是隔一空一参与交织；第三梭扁金以经面七枚缎规律与经线交织。妆花部分的织法比圆金地织法有所变化，第一梭为地纬织七枚加强斜纹不变；第二梭圆金及第三梭扁金以七枚经缎组织共口织入织物背面；增加第四梭，像妆花缎挖织一样用十四枚纬向色绒挖花工艺织出妆花部分。扁金主要用作花纹的勾边和图案内部的线条走迹，扁金在织物正面时与妆花部一样按十四枚纬面斜纹固结，扁金在织物背面时按七枚经面缎织入背面。与妆花缎一样，现在的金宝地品种也是只用一根经轴来织造的地络类妆花织物，但其经线需隔一空一平均分为两组，其中一组除正常参与地纬交织外，还担任金线和纹纬的固结工作，更为重要的是，此固结点的上下均为经组织点，非常有利于纹纬对地纬的覆盖，这一点是云锦织物在组织结构方面特有的优势，也是云锦织物具有较强艺术现力的原因之一。近代的金宝地多为二则花和四则花，不用独幅花，为了在金色地上凸显花纹图案，显花纹纬常采用极度饱和色，色彩对比度极大。由于金宝地亮丽刺眼的配色，蒙古族、藏族人民对此情有独衷，他们用金宝地装饰民族服装，如衣领、襟边、裙角和藏帽的帽边等，至今仍有一定的需求量。在室内装饰和庙宇内装饰中也离不开金宝地。如鲤鱼花卉卷叶纹金宝地就是专门供应藏族人民使用的。