中国古人很早就懂得染液的提取，野生的靛蓝草、茜草、红花等植物的花、叶、根茎、果皮等都可获取颜色，由此染色称“草木染”，这点也反映在颜色的命名中。随着织造和染色技术的发展，明清织物对颜色的分类和称谓已非常丰富，这些名称多源自形象化的自然物象，其中有较为饱和的胭脂色、秋香色、靛青，低纯度的缃色、妃色、黛青、鸭蛋青以及无色系的象牙白、葱白、熏黑等。天然植物染料与丝线的易着色特点，使丝绸织物的色调较之绘画有着更高的彩度和质感。织物中金银线的运用，更使得纹样的色彩于温润中透着华丽。明末清初的屈大均在《广东新语》中曾记载：“有以孔雀毛绩为线缕，以绣谱子及云肩袖口，金翠夺目，亦可爱。”可见，“线”的多样化更增添了纹样的色彩表现力。在创作者追求真实的朴素造型的观念的作用下，在明清工艺美术如五彩、斗彩、粉彩等瓷器配色的影响下，还有在中国画的工笔用色——色彩的退晕表现的作用下，锦绣纹样上的色彩或清淡雅致，或浓艳明丽，或强调对比，总之逐渐变得更丰富，更细腻，更有层次感，无论是写实还是写意的造型，都刻画得更加深入细致。

在诗人的作品中，有“轻裘缀孔翠，明珂曜珊瑚”的诗句，在现实中，我们也见到了实物，即明十三陵定陵出土的孔雀羽毛绣制的龙袍。这件通身采用孔雀羽毛铺地的龙袍在刺绣文物中仅此一件，举世无双。羽毛绣线用丝线作线蕊，将不到.3毫米的孔雀羽毛小枝一枝一枝地用另一根丝线捆绑在直径只有.2毫米左右的线蕊上，捻成的孔雀羽毛线不松不紧，均匀柔软，纯手工捻成的线保持着原有的羽毛光泽，再用“铺翠”工艺绣成袍服，金翠夺目，极尽华丽。