妆花品种至今不能完全用机器来织制的原因在于其特有的挖花盘织工艺。通经断纬、挖花盘织工艺可以追溯到唐宋时期的缂丝技术、缀织技术甚至汉代的织成技术 。古人为了美观，要尽可能让织物色彩丰富，艺人们在织造时发明了花和地分织法， 织地时用通纬，织花时借用缂丝的挖花工艺 。我们知道，缂丝由织成发展而来，汉代的织成品用料较杂，规格较粗，质地厚实，是一种实用品。纬向织法上是由一梭通纬、一梭断纬构成，断纬织在通纬之上用于显花。南北朝以来，主要在宋代，缂丝吸收了织成品种的精华，在技艺方面取得了独特成就，发展成为精美的艺术欣赏品。但缂丝的花部无通纬，只有断纬组成，同一梭口分段织入不同颜色的彩线，这样织物厚度是基本均匀的，但由于缺少通纬，织物牢度受到影响。而云锦妆花品种的挖花盘织不受此限制，可以根据花纹的需要在任何位置织入任意长度、任意颜色的花纬，即同一梭口的断纬可以不相接，也可以重叠（对卡），同时也像汉代织成品一样需要织入通纬，这样妆花品种的花部和地部的厚度是不均匀的，地部较薄，花部较厚。此外，缂丝釆用平纹组织，正反面基本相同（图2-25）；而妆花可以在多种地组织上起花，如妆花锻、妆花绸等，但只能在正面显花。正面显花的纹纬受到稀松的经丝蒙罩，具有比缂丝更好的显色效果。如蓝地牡丹纹妆花锻（图2-26），妆花品种既有通纬织地组织又有断纬织花组织，所以妆花织物的牢度要好于纯断纬的缂丝。比缂丝进步的是，妆花采用了提花工艺，图案及起花顺序已编排在花本中，不需像缂丝那样在经面上画上图案然后再挑织。妆花产量远高于缂丝而低于完全通梭的织锦缎，但在前期花本的准备工作方面需要一套繁琐的挑花结本工序，而缂丝织制时是不需要这一套纹制工序的。

妆花是织造技法的总名称。始见于明代的《天水冰山录》。该书记载査抄严嵩家时抄出的大批织物中，有很多妆花名目的丝织物，如妆花缎、妆花绸、妆花罗、妆花纱、妆花绸、妆花绢、妆花锦等等。妆花织物有加织金线的，也有不加织金线的。

妆花工艺技术，可以运用在多种织物上，形成各具特色的妆花品种，如妆花缎、妆花罗、妆花纱、妆花绸、妆花绢、妆花绒，甚至还有妆花布，几乎所有的织物种类都可应用妆花技术。这种妆花织物在明代后期的加派丝织品中数量极多。前面提到的嘉靖44年明廷籍没严嵩家产，抄出各类妆花匹料及成衣多达14600余匹件。可见当时妆花技术运用之普遍和生产量之大。

还有一种被称为洋金线的金线，它的构成是一根无背衬的片金属线与一根等长的丝线加低捻复合，达到片金属线与丝线以螺旋状缠绕，呈现半包覆状态的面效果。与圆金线光滑的面不同，洋金线的金属片金较厚，捻合后的金线面很粗糙。所用的金属线是合金材料，颜色分为仿金色和仿银色两种，大多出现在金宝地和银宝地以及同时期的大洋花妆花绸的品种上，保存在北京故宫博物院的康、乾时期的金宝地品种上就可以看到洋金线。至清末，洋金线大量进入中国，代替部分国产金线。用洋金线织成的织物面手感粗涩、光泽分散，感官效果并不理想，匹重较大。

云锦妆花中平纹类的衍生产品很有特色，归于纬重平品种的织物地部有一粗一细两组纬线共口组成纬重平组织。如北京故宫保存的“月白地织彩串枝牡丹纹妆花绸主要在宋代，”就是这样的品种，在地部由于一粗一细两根纬线共口，合并后较粗，地部呈现横凸纹。在暗花处，其中一组较细的纬线不参加交织而浮于织物面，最大浮长可达一厘米。而彩纬妆织时与暗花一样也无固结点，考虑到纬浮花的牢度，最大浮长也控制在一厘米范围内。这类品种的难度不是体现在织造工艺方面，而是在图案设计时就要安排好花型与每色妆织的宽度及暗花纬浮长的宽度，在浮长长度受到限制的情况下不影响图案的达。

随着20世纪初清王朝的覆灭，手工织造的南京云锦业失去了最大的市场和主要的消费对象，织造者群体与消费者群体失去了平衡，云锦行业落入低谷，工匠们纷纷改行。南京很多优秀的传统提花丝织产品，或因生产工艺复杂、工料成本太高发展而停产；或因脱离时代需要、脱离人民生活实际而被自然淘汰；也有不少因为人亡艺绝而湮没失传。由于人们对手工承传工艺容易失传的状况没有引起重视，一些历史上曾出现过的品种已失传殆尽。如明代《天水冰山录》（抄宰相严嵩家衣物清单）中记载的妆花绢、妆花绫、妆花绸等名贵品种，现在只知其名而不知其物了。