在清代，手工刺绣更深受人们的喜爱，无论是皇帝大臣还是旗民百姓，服饰和日常用具上都有刺绣。因而，从皇后贵妃到平民旗女都会刺绣，刺绣成了满族最具特色的民间艺术而经久不衰。满族妇女穿满族式旗袍，多有绣制花边或满地刺绣。其中镶有十八道花边的旗袍是最为讲究、最美的，被称作“十八镶”。史书记载：“咸同间，京师妇女衣服之滚条，道数甚多，号曰十八镶。”“十八镶”即在妇女穿的旗袍的领口、袖头、衣襟等处镶上十八道绣有各种花纹的牙子。这种旗袍在当时满族妇女中非常流行。镶滚服，是在衫、袄、裙等服装上镶嵌各种花边。清初时，只在襟边及袖端处镶绣，颜色趋于素净。到咸丰、同治年间，则镶滚繁复，从三镶三滚、五镶五滚发展到十八镶滚，包括牡丹带、金白鬼子栏干（即花边）、盘金间绣等各色镶滚。直至光绪末年，仍盛行镶滚装饰工艺。一衣仅有六分绫绸，而镶条则居十之三四。人们形容当时的女装是“鬼子栏杆遍体沿”。当然，从镶滚花边的繁简程度上，也能看出其社会地位、家境状况等。镶滚服的出现，反映了当时丝织染绣技术的进步。特别是清中叶以来，花边手工业发达，衫裙做成后，购来成品栏干辫子订上即可。由于省时省力，又美观华贵，致使镶滚之风久盛不衰，深受女子喜爱。在清代一般官员都要穿补服（即官员的朝服），这官员的朝服就是采取补绣技法，即在前后心处补一块有多种纹饰的绣品。据《大清会典图》记载，清代品官补子所绣纹饰为：文一品，绣仙鹤；武一品，绣麟麟。文二品，绣锦鸡；武二品，绣狮。文三品，绣孔雀；武三品，绣豹。文四品，绣鸳鸯；武四品，绣虎。文五品，绣白鹇；武五品，绣熊。文六品，绣鹭鸶；武六品，绣彪。文七品，绣鸂鶒；武七品，绣犀牛。文八品，绣鹌鹑；武八品，绣犀牛。文九品，绣练雀；武九品，绣海马。此外，从耕农官，绣彩云捧日；神乐署文武生袍用方襕，绣金葵花；和乐署生则绣黄鹂。

步摇又分金步摇和银步摇。自步摇传入中原内地后，深受贵族妇女的喜爱，但至明清时已有明确规定，三品以上的命夫（诰命夫人）可戴金步摇，四品以上可戴银步摇，四品一下的严禁涉足，可见这件银步摇的珍贵。

明清时期的官服在前襟后背各缀有一块“补子”，称为“补服”，也称“补褂”“普子”。补服比袍短，类似于褂，又比褂略长。其袖端平，对襟，所以又名“外褂”。补子按文官、武官的品级大小绣制不同的图案，文官为鸟、武官为兽。馆藏的两件补子的记载分别为“曾王爷炮打淄川城时，北城协领莫儿根布（武官）用之普子，紫色”和“曾王爷炮打淄川城佐领玉山用之普子，黄色”,曾王爷系僧格林沁。据资料记载，同治元年（1862年）5月，清廷派僧格林沁率大军镇压刘德培在淄川的农民起义，两块补子的主人应为满城旗兵将领。北城协领莫儿根布的补子绣以豹子，佐领玉山的补子绣以狮子，皆官至前四品。

文官缀绣的补子图案分别为：一品为仙鹤，二品为锦鸡，三品为孔雀，四品为云雁，五品为白鹇，六品为鹭鸶，七品为㶉鵣，八品为鹌鹑，九品为练雀。

武官缀绣的补子图案分别为：一品为麒麟，二品为狮，三品为豹，四品为虎，五品为熊，六品为彪，七品为犀牛，八品与七品相同也是犀牛，九品为海马。