在妆花和抹梭妆花之间还有一类织物叫花名织物，它可以有多种地织物结构，其纹纬和地纬的排列比以1:1和1:2为多见，纹纬一定是通梭织入，花部织物结构与妆花一样，地部纹纬浮于背面不参加交织。其中以缎组织为地的花缎和妆花缎一样，纹纬和地纬排列比为1:2。花名缎有用一色纹纬的，也有多色纹纬的，多色纹纬的配置与抹梭妆花锻一样靠分段换色的办法丰富织物的配色。从织造工艺来看，花名织物在织纹纬时加起一范框则织物成为抹梭妆花，如花名织物织造时纹纬采用挖花盘织工艺则成品就是妆花织物。花名缎织物和妆花缎一样适合做外衣服饰、被面、椅靠和坐垫等实用装饰面料，唯其织物背面多抛梭浮线，需加衬里来使用；而抹梭妆花和织锦缎一样后背无浮纬，实用性更强。

花名织物是指以彩色花纹命名的织物，为纬二重彩色提花，即一种地组织与一种彩纬进行纬向插合，彩纬以通梭的方式与经线交织，可以应用在不同的地组织上。花名织物的地部，花纬一般作抛线沉在背后，没有任何接结点。花名织物因其采用的地组织不同，被分别称为花绢、花绮、花绫、花纱、花缎、花罗、花等。花名织物在唐宋时期就有文献记载，而名副其实的纬向单插合花名织物主要体现在一些明清织物上。

妆花的纹纬也称彩纬，大多数是特殊的彩色丝绒线和多种金线，它的织入方法有两种，一种用挖花盘织法，在提花开口的部位用细小纬管织入彩纬，等下一次提花时再反向织入，其技法有点类似缂丝。第二种用通跑彩纬的方法，在花部参与交织，在地部以背浮纬线的方式不参与交织，称为花名织物。而在实际操作中妆花使用的方式常常是以上两种方法的结合，所谓“绒不过寸，金不过指”讲的就是织物背浮彩纬的长度不应超过一寸的距离。如果大于一寸就要增加一个彩纬小管，分别进行挖花盘织；如果织入的是宝贵的圆金线，则背浮金线长度应控制在一指宽的范围内。因此，大型的色彩多的妆花品种，在织造时织口处常常密集地排有几十个绕有彩绒纬线和金线的小圆管，操作上杜绝有跨度很长的浮彩纬出现在背面，因为浮线太长一方面浪费原材料，另一方面容易受外力钩拉而抽出交织位置。由于挖花盘织的纬管较多，因此妆花的产量是很低的。值得说明的是，彩纬提花开口是以铲次顺序来进行的，不同铲次织入不同色组的彩纬，但基本上不在同一处织入两梭彩纬（对卡工艺除外），因此妆花织物具有特殊的局部重纬组织结构。这里的局部就是指妆花部分为重纬组织，地部为简单组织。

本次研究收集和整理了明清时期的彩色丝绸纹样，其中主要包括锦、花名织物、妆花、缂丝、漳绒以及刺绣，对它们进行了分类、主题分析、元素提取、纹样复原，总结当时的纹样特点、演变规律，研究纹样所蕴含的历史、艺术和文化意义。

明清锦绣织物工艺繁多，纹样丰富，主要涉及服饰用的匹料——循环纹样的面料及定位纹样的袍料，还有家居帷幔、书画作品的包首以及经皮子上的丝绸纹样。本文就织物的主要分类——锦、花名织物、妆花以及刺绣工艺下实现的纹样进行简单陈述。