胸襟不绣花，但有颜色彩带，宽约12厘米，红或绿布作成，从右肩弯曲装饰至左腋下。最有特点的胸饰是悬挂装饰银牌，银牌饰物直径约12～15公分，纯银作成，或方或圆，边沿有花瓣围绕。银牌以浮雕形式表现花鸟或兽形图案，制作精致，内容丰富，按当地人的说法是辟邪，其实它的作用远远没那么简单，一定有着其他的、鲜为人知的背后秘密，是值得深入研究的宝贵物件，现在保留已经不多，少有人戴。

（3）大银项圈。羌族女性着盛装时佩戴。用纯银打制，系财富的象征，并有辟邪作用。形态各异，有的点缀有珊瑚、玛瑙，有的配有银牌（“色吴”），有的下坠几十根带有银铃的银链。佩戴后动感十足，增加女性妩媚。

从流传下来的服饰实物看，清代早期，尤其是康、雍、乾盛世的金绣，所用金线纤细密实，材质纯厚，光彩夺目，金属含量较高。清后期的金绣，线材的制作标准日渐松弛：为降低成本，人们提高了金箔中铜、铝等其他金属元素的含量，致使金线中黄金含量降低；同时金线直径也变粗，从表面看去，金绣图案虽然黄澄澄、亮闪闪，但少了贵金属本身质感和自然光泽，多了浮躁与喧哗之感。民国时期，金活多用于绣制戏衣或道士的法衣，在服装中已很少使用。金银线最开始是纯金白银，再后来就过渡成镀金的铜线或银线，真金线和真银线的光泽、色泽和质感都不同。相较于清代中前期，清末以后金线色泽淡呈铜色，含金量渐少。在民间使用的金银线多是镀金的，所以民间京绣中的金色丝线的光泽较为暗淡。今天在京绣的绣品中，绣工使用的金线多是一种特殊制作的材料，有粗细之分，绣品表面看着富丽堂皇，但是没有了金银内在的奢华亮丽。如图3-44就是今天刺绣中使用的盘金线，当然这种金线也有好坏和粗细之分，但绣物的效果和质感肯定和纯金纯银有很大的区别。