挑花纹样，行业中称之为“出样子”，由挑花匠或专门的画匠根据定货要求进行设计。在民间，挑花艺人是自由职业者，不受雇于人，家中操业，不挂招牌。但同行业中都熟悉他们，号家、小账房和自产自销的小业户，均可请他们设计花样和挑制花本。花样的设计，如是什么品种、要什么规格、选择哪一类纹饰题材、织成后大体是什么效果等等，都是根据客户的定制要求进行的。艺人们凭借各自的身手，在行业中竞争揽活。设计花样要看起来漂亮复杂，而织作挑花又要省工省力，能尽快出样，这需要有很高的设计技巧和经验。在传统的设计方法中，有一种叫作“四方连续、八面接章”的图案构成方法，即是一种“以简达繁”的创作设计。这是在设计单位纹样时，先设计出主题意境的局部单位纹样，然后将纹样变化复制，对接拼合，形成一个完整而优美的单位纹样。设计的关键是花纹衔接要达到妥适自然、流畅和谐的效果。这种设计的优点是：构思精巧，花纹简练;在匹料剪裁使用时，拼接花纹比较方便灵活;同时挑花结本特别省工省时，效率高而错误少。这种设计看似简单，精却极难。云锦著名老艺人张福永先生[6]对这种设计章法进行剖析时说：“余初习艺时，师即慎重言之，或挑花，或创稿，皆以此为法，而求升堂入室之诀;因藤、花、叶三者俱备，八方衔接颠倒不分。章短而灵活，调和一致，呼应亦能适宜。个中三昧，非数言可道，静观而自得其慧也。”这种“四方连续、八面接章”的图案构成方法，在明清时期的云锦纹样设计中，应用得非常广泛而纯熟(图16-48)。与民间纹样相对应的是，在官办织造局内设计的和来自宫廷的纹样，气势雄伟，富丽堂皇，主要是按各朝代典章制度规定的龙袍霞帔及宫廷装饰用锦的纹样。南京云锦研究所内尚存有一批原织造局的纹样稿，称为“汉府稿”[7]。这种纹样稿画在纻纸上，彩色、黑白都有，往往一稿上还有多个透明油纸的拷贝稿，纹样和织物大小尺寸一致，其中不少还画有挑花格子并有尺寸规格的记录。另外，在故宫博物院里藏有一批清代帝王服饰小样。这就如同是现代服饰的效果图，纹样、色彩画得很精细，尺寸比例也极为准确。这种画稿由宫中内务府的“画之人”画出，交总管太监呈皇帝御览，然后发江南三织造制作，所以画稿上还贴有带圣旨的黄签。注：此图为传世旧稿，纹样为八宝四合如意云纹地四则匀罗摆五葫寿字团花。两个团花仅画出一个，而且中间寿字半长半圆，表明一个团花用长寿字，一个团花用圆寿字。上面有横顺格，是直接用于挑花的图稿。织造局在接到画稿后，必须以画稿小样为准，进行进一步绘制设计。首先要将画稿上的衣式，分解成裁剪小样稿进行排料，即把画稿上的衣式结构按所要求的尺寸，做出分成各部位衣料片的裁剪稿，然后再按花本上机和缝制的工艺要求合理地排料。这个排料图既是件料设计的匹料图，也是指导生产织造的工程图。第二步，要将纹样按裁剪的片料，分别进行放大填色。宫中来的小样稿尺寸只有50厘米×40厘米，显然无法直接进行挑花。用作挑花结本的纹样稿(图16-49)，一般与织物实际尺寸大小相当，这是为了能直接比较拼接斗章、看出成品效果。同时，虽然这个放大尺寸比现代意匠纸放大的比例要小，但相比小样稿要放大多倍，能满足打格计算花纹经纬、便于进行挑花操作的要求。放大不能有自由发挥和随意变动，补充纹样要严格按样稿风格创作，各分块纹样还必须注意花纹和色彩的接章。第三步，放大图稿完成后，接着用透明油纸拷贝图稿。如前小样稿黄签上有缂丝、江绸、芝麻纱绸、直经地纳纱等多个品种，每个品种规格不一，故而要分别拷贝，接着做分铲色稿，再按品种具体规格计算分格，进行挑花。注：此稿为团花，图案对称，故只须挑花1/4，横顺格只打1/4，为2寸格见方，每寸格分8牙，每牙10根花本经线，图稿与织物同大，四则花。清代卫杰在《蚕桑萃编》中，对挑花纹样的设计制作过程有较详细的记录：“取花样，须用五道纸张。第一道，自己想出时新者，画出为式。第二道，照式画好。第三道，择画工好样式并四镶安置玲珑者，套画一张。第四道，用底纸粘放花样，大小合式。第五道，用薄亮细纸，将花样描画干净，然后打横顺格式，用铅粉调清凉水，使笔全抹一通，方免纸光伤眼。用红绿洋膏子色，记明码号，方好挑取。”这是暗花织物的五道设计纹样工艺，妆花织物较之要更复杂一些，主要是在设计纹样的同时要考虑到色彩，第二道要画出彩色效果稿，第三道后要放大纹样，最后一道要做出分铲色稿。分铲色稿不同于彩色效果稿，它要将彩色效果稿上的用色分类归纳，用最少的铲次来表现彩色稿的效果，同时要便于织手理解操作，这是妆花程序设计的一道关键工序。打横顺格式，记明码号，是挑花的基础，格子一打，纹样就被分区定位。横顺格打法，是先用尺按寸定线位，再将纸折叠，用狼毫笔蘸墨，侧边轻轻一抹，就是一条直线。成格后，横竖线交叉处用笔尖点上黑点，为寸格记号。然后将寸格对折再对折，抹上黑线，称“分四牙”，有的还要再对折就是“分八牙”。这种油纸挺括，韧性好，折叠后折缝不开裂，线格也能打得挺直，而且还耐腐蚀，是一种很好的材料。